Kako izgraditi proračunsku kuću samo od drva: rješenje protiv krize

Tijekom vremena, seoske kuće postaju moralno zastarjele i počinju izgledati tijesne. Ali mnogi se ne žure da ih sruše - šire se kroz proširenja, obnavljaju. Još jedno popularno rješenje je izgraditi novu kuću iza postojeće.

Autor našeg materijala, Igor Kalinin, odlučio je 2009. godine sagraditi kuću iz bara. Cijene građevinskog materijala su se, dakako, promijenile, a principi gradnje, koje je članak koji je izložio očajnik koji se usudio sam sagraditi, ostao je isti. Neka vam preporuke budu korisne.

Gotovo svi stanovi stare zgrade su sjeckani, prisjeća se Igor, a modernije su se uglavnom počele praviti od drva. Ako gradite sami, bez sudjelovanja radnika, onda se traka standardne veličine 150 × 150 mm ne uklapa - ona je preteška, pogotovo kad je vlažna. Odlučio sam to učiniti lakše - izgraditi kuću iz suhog bara (atmosferskog sušenja) s presjekom od 150 × 100 mm i, nakon što se zidovi stisnu, zagrijati van s bazaltnom vunom iste debljine.

Pokušao sam se pridržavati SNiP-a, a kažu da čak i 150-milimetarski sloj drva nije dovoljan za našu srednju traku, ne možemo bez dodatne izolacije.

Da bi se izgradnja pokazala ne previše skupom, bilo je potrebno primijeniti lokalne materijale i uzeti u obzir postojeće uvjete i tradiciju.

Faza 1. Izrada temelja

Prije odabira vrste temelja, dizajna i materijala za njegovu proizvodnju bilo je potrebno proučiti geološke uvjete. Bilo je potrebno znati sastav tla, odrediti razinu podzemnih voda. I najvažnije je vidjeti kako su uređeni temelji kuća koje su na ovom mjestu davno sagrađene.

Na primjer, ispostavilo se da su na našem području (regija Ryazan, Kasimovski okrug) temelji napravljeni uglavnom od bijelog vapnenca (slika 1). U pravilu, bez pojačanja i istodobno - plitki temelj. I za to postoje razlozi: tlo je pjeskovito, što znači da se ne "uzdahne". Voda je vrlo daleko, a kuće su uglavnom drvene kolibe.

Temeljni rad počeo je iskapanjem rovova i uklanjanjem plodnog sloja (slika 2). Pojavio se pijesak za zbijanje prosute vode. U rov je izlio kamen i položio dva ugla armature s zavojima na uglovima. Mislim da pojačanje u donjem i gornjem dijelu temeljne trake nije bilo suvišno (slika 3).

Bilo je moguće, naravno, pokušati naručiti gotov beton isporukom mješalice, ali u našem području bilo je nerealno - nije bilo ponuda. Da, i nije mogao doći u vrt. No glavni je razlog bio taj što je gotov beton bio skup, dok je pod našim nogama ležao slobodan pijesak, a jeftinije je bilo naručiti kameni stroj od nas nego praznom stroju u Moskvi. Usput, ako je novac bio jako loš, ništa nije spriječilo uštedjeti novac na kamenu, na primjer, tako da ga upišete na rijeci.

Prvo ručno gnječenje na komadu željeza pokazalo je besmislenost tog zanimanja u 21. stoljeću. Preostale su dvije mogućnosti - koristiti betonsku miješalicu ili napustiti građevinu. Odaberi prvi. Tako se na objektu pojavila mješalica za beton SM-160 tvrtke Kraton (slika 4). I proces je počeo - samo uspio donijeti cement (slika 5). Bilo je zgodno pomicati mješalicu za beton duž rova, a za punjenje morta bilo je potrebno prilagoditi list koji je ležao pod nogama (slika 6). Da se nije savio, uokvirio je potporu s komadića ploče (slika 7).

Plastično kućište u kojem se nalazio motor nije zatvorilo ništa tijekom rada, tako da ne blokira izlaz zraka koji hladi motor. Plastična folija se može baciti nakon - kako bi se zaštitila od padavina.

Mješalica za beton se aktivno koristila za pripremu otopine u koju su položena (a ponekad i samo ispuštena) kamenja (slika 8). Na taj je način traka preplavljena do razine tla. Iznad trake postavljene iz istog kamena na deblju otopinu (slika 9).

Ne dopirući do vrha, ugradio sam armaturni kavez sličan donjem (slika 10). Za polaganje je bio potreban manji kamen (slika 11).

Prije izgradnje kuće, dao sam vrijeme da temelj stoji gotovo gotov (slika 12).

Njegov izgled nije bio vrlo glatka, ali površina uvijek može biti dovršen - ožbukan pomoću betonske miješalice (usput, gotovo sve kuće u selu su kao što je ovaj), ili prekriven ukrasnim pločama.

U procesu rada uspjeli smo puno uštedjeti na mnogim stvarima - nije bilo potrebe za oplatom, korišteni su lokalni, vrlo jeftini materijali - pijesak i kamen. Ukratko, pokazalo se da su se svi troškovi, uključujući i cijenu betonske miješalice, pokazali manjim od troška gotovog betona (koji se nigdje nije mogao uzeti) i oplate. Ali, nažalost, to se ne bi dogodilo ni u jednom mjestu. Na primjer, u prigradskoj močvari bi morali napraviti prostorni okvir armature, izgraditi oplatu i zaliti beton.

Faza 2. Izgradnja kuće iz bara

Pripremna faza

Za izgradnju kutije u kući korištena je drvo 150 × 100 mm, čiji je zid naknadno planiran za izolaciju. Bruce je ležao u hrpi dvije godine. Tijekom tog vremena, on je, naravno, presušio i postao mnogo lakši. Neki su uzorci prilično primjetno "vodili", većinom se okretali "propeler".

Takva šipka, za razliku od kvadrata u poprečnom presjeku (150x150), nije uvijek pila od sredine trupa, radijalno piljenje je rijetko - i to je bio razlog za odstupanje od pravokutnog poprečnog presjeka tijekom sušenja i torzije s vijkom. Međutim, želja da se bavi suhim materijalom nadmašila je sve moguće poteškoće u sastavljanju kuće.

Izrada nogavica

Kao što znate, prave kuće iz bara sastavljaju se na drvene tiple. Za njihovu izradu došle su mi daske za podrezivanje koje su ostale nakon obavljanja drugih poslova, primjerice, iz uređaja za oblaganje ispod krova (slika 13). Što su godišnji prstenovi manji za drvo, to je veća tvrdoća. Uzeo je oblogu i brusio jednu stranu odgovarajuće pile (slika 14). Zatim stavite naglasak i pile u veličini (slika 15), u našem slučaju 120 mm. Dobili smo uredne daske i drva za ogrjev (slika 16).

Propustio sam daske kroz tračnu pilu (slika 17) - dobio sam kutiju s kvadratnim štapovima (slika 18). Ostaje ih izoštriti sjekiricom (tako da ostaju kvadratne ploče) s obje strane - i pripremljeno je nekoliko stotina kolaca (slika 19).

Moss berba

Za izgradnju kuće potrebna mezhventsovy izolacije. "Napredni" graditelji obično koriste rolu, koja se prodaje na svakom građevinskom tržištu. Vrlo je jednostavno raditi s njim: kotrljati traku i staviti drvo.

Moss je druga stvar. Prvo, ne košta ništa, a drugo, to je prirodni antiseptik. Bilo je mnogo informacija o ovoj temi, ali nije bilo negativnih komentara o uporabi mahovine bilo gdje. Preporučeno je koristiti sfagnum bijele tresetnice ili crvenu boju (slika 20).

Prvo se pretvara u vrlo krhku masu kada se osuši, a druga se sastoji od dugih stabljika s lišćem poput riblje kosti i dosta tvrdog. Najbolje od svega za moje potrebe prikladan svježi mahovina, leži ne više od dva tjedna. Moja je mahovina tjedan dana ležala u plastičnim vrećicama u lagano vlažnom stanju iu vrućem vremenu - ništa se nije dogodilo. Mahovina je mirisala na jod, gotovo kao na moru - to je nesumnjivo još jednom potvrdilo njegovu korisnost.

Izrada dovratnika

Za klasičnu brvnaru bilo je potrebno pripremiti dovratnike - za svako otvaranje, bilo da se radi o prozoru ili vratima. Izabrao sam ravnu šipku, bez čvorova ili s minimalnim brojem. Na posao je izgradio improviziranu radnu površinu točno na hrpi drva (slika 21). Nakon uzdužnih rezova s ​​kružnom pilom s paralelnim zaustavljanjem (slika 22), dlijeto se lako seči dodatnim materijalom s dlijetom (slika 23).

Bilo je vrlo teško napraviti plićake po svim pravilima, a ne svaki stolar. Stoga sam za prozore koristio vrlo pojednostavljenu verziju dostupnu svima. U otvaranju prozora odlučio sam napraviti samo dva vertikalna jata, a vodoravna veza morala je izvesti tvornički izrađena prozorska jedinica, koja je bila dovoljno masivna.

U seoskim kolibama, prozorski otvor je obično „napet“ na sve četiri strane, au njega su umetnuti vezovi.

Za ugradnju bloka bila je potrebna „četvrtina“, ali čak sam i ovdje doista pojednostavio stvar - umjesto da odaberem materijal (prikazan na slici 24), zalijepio sam šipku, prvo rezanje zrakoplova. Ispalo je isti rezultat.

S ulaznim vratima takvo pojednostavljenje ne bi prošlo - bila bi potrebna sva četiri elementa. Ali bilo je prilično pristupačno pojednostaviti sam oblik proizvoda.

U donjoj šipki (slika 25), koja je trebala služiti kao prag, izabrao sam iste utore kao i na vertikalnim stupovima, tako da se stavlja i na šiljke otvora. Ali ovdje bih morao udariti dlijeto preko vlakana - vrlo nezahvalan zadatak.

Učinio je sljedeće: izradio je pile s kružnom pilom, namjestio potreban izlaz diska i osigurao paralelni graničnik (slika 26), zatim izbušio rupu promjera 25 mm pomoću bušilice, kao ispod čavla (slika 27). I konačno, sa sabljastom pilom, prekriven je ravan pravokutnik preko vlakana (slika 28).

Profesionalni stolari sječe dva praga pravokutna gnijezda na pragu s dlijetom, a vertikalno se uvlače za vertikalna jata s dna, rezanjem i odrezivanjem viška materijala s dlijetom. Bušio sam rupe, kao da su bile pod kolčačima, i nabijao sam dvije tiple (slika 29). Donji dovratnici izbušili su iste rupe (slika 30).

Isprva nisam učinio ništa s gornjom vodoravnom crtom, ali privezao sam tanjur do praga - oponašanje "četvrtine". Pokazalo se da je riječ o vrlo pojednostavljenoj, ali još uvijek ispunjenoj funkciji, dizajniranju vrata (slika 31). Odlučila sam se poslije obrijati i zalijepiti "četvrtine".

Potreban alat

U konstrukciji drvene kutije korišteni su sljedeći električni alati: stalno - kružna pila Makita 5704R i bušilica bez čekića Makita 6408, povremeno - električna ravnala Makita 1923N i sabljasta pila Skil 4900 (foto 32).

Ručni alati: crijevo za vodu, kvadrat, visak, mjerna traka, čekić, malj, sjekira, dlijeto.

Za rezanje drva koristi se kružna pila Makita 5704R. Drvo je piljeno dva puta - povuklo je crtu na trgu, odrezalo se, zatim se okrenulo i ponovno odrezalo.

Linija se može premjestiti na suprotnu stranu kvadratom ili je možete izvući i izrezati "po oku". Ista pila napravila je utore za kutni zglob i koren korijena. Kada radite potonji, dubina reza nije bila dovoljna - morao sam napraviti nekoliko pokreta ručnom pilom.

Faze izgradnje kuće iz bara

Za rad s drvom u blizini temelja, poželjno je staviti radni stol, ali to možete učiniti s hrpom drva približno 850 mm visokom (foto 33).

Polaganje prve krune

Morao sam prtljati s polaganjem prve krune, jer trebate imati ravnu horizontalnu površinu temelja. Usput, bolje je dati ga odmah tijekom polaganja (ili lijevanja).

Prva kruna je obično spojena u pola drva. Ova jedinica se lako izvodi s kružnom pilom - piljenjem preko i duž (slika 34). Tamo gdje nije bilo dovoljno dubine reza, napravila sam nekoliko pokreta ručnom pila za kosu (Slika 35), zatim sam isjekao višak s dlijetom - i to je bilo učinjeno (Slika 36). Usput, ovo je jedina kruna na kojoj su nokti uzeti za vezu.

Slika 37 pokazuje da kruna stoji na oblozi. Između njih postoje praznine, kasnije organizirani dišni putevi. U našem području, obično se rade u zidu, a ne u temeljima. To je mnogo jednostavnije, a brzina vjetra na visini veća je od zemljine, stoga je podzemno provjetravanje intenzivnije. Na oblogama (one su šire od zidova) planirano je ugraditi podne grede za raspodjelu opterećenja na temelj.

Prva kruna i podstava prekrivene antiseptikom Senezh. Prema mojim opažanjima, drvo elementa koji leži na hidroizolaciji najbrže se uništava.

U ovom slučaju, podstava obloge, a ne prva kruna. Zamjena obloge, ako se ikada pojavi potreba, bit će mnogo lakša od prve krune.

Polaganje druge i sljedeće krune

Iz druge krune počelo je monotono djelo istog tipa. U uglovima je bilo potrebno spojiti drvo na koren korijena, pri čemu je jednostavna upornost šipki bila neprihvatljiva. Sa kružnom pilom, šipka se brusi za dva reza uz pomoć kvadrata (slika 38) - linija rezanja prebačena je na suprotnu stranu. Izrada trnovitog korijena je jednostavna (slika 39). Ako nemate dovoljno izlaznog diska - možete upotrijebiti ručnu pilu za pile. Izbor utora je još jednostavniji (slika 40).

U svim "utornim" priključcima potrebno je osigurati mjesto za polaganje izolacijskog materijala (jaz je bio 4-5 mm). Za drvo je nemoguće samo dotaknuti stablo.

Prethodno namjestite potrebnu dubinu rezanja. Kod pile Makita 5704R se veličina izlaznog diska mijenja lako i brzo - otpuštanjem poluge. To je vrlo zgodan u radu. Ako je u stolarstvu posao, uobičajeni postupak je sljedeći: postavite neki parametar alata - i obrađujete niz dijelova, onda stolari često rade suprotno: možete povući drvo na radni stol - i prilagoditi dubinu rezanja različitim čvorovima.

Vrlo zadovoljan tankim diskom "kružnim" - znatno je smanjio potrošeni napor. Sigurnosni poklopac se podigao tako glatko pri izrezivanju da ga nisam primijetio.

Ako je duljina zida bila veća od duljine drvene građe, trebala bi se spojiti duž njezine duljine. Na obje strane sam oborio dugačko drvo, odrezao višak s dlijetom i dobio središnji dio (slika 41). Kad se pojavi trn, to znači da vam treba utor. Ali već sam rekao da rezanje stabla preko dlijeta nije moja metoda, nitko ne treba takve "podvige"! Stoga sam izbušio probušenu rupu (izbušio sam s obje strane zbog nedostatne duljine bušilice) (slika 42), odrezao višak iz obradka (slika 43), označio ga i jednostavno ga odrezao duž vlakana dlijetom (slika 44). Usput, ako želite, možete promijeniti redoslijed - izrezati radni komad na veličinu, a zatim izbušiti provrt.

Spojio je dvije šipke (slika 45) i zabio rupe s mahovinom (slika 46). U kruni s koje je počelo otvaranje, odmah je izveo šiljke za dovratnike ovog otvora. Pri rezanju pila ih ne bi mogla u potpunosti dovršiti, bilo bi potrebno na samom kraju udariti dlijetom. Na fotografiji (slika 47) može se vidjeti da su rešetke već obrubljene, a pragovi na vratima leže kao predlošci.

I sada je na prvu stavljena druga kruna sa svim zglobovima (uglovi i spajanje duž duljine), a sada je bilo potrebno označiti položaj kolčića koji će povezati rešetke.

Pomoću kvadrata na gornjoj i donjoj traci (slika 48) olovkom sam napravio okomite tragove - na onim mjestima gdje je bilo predviđeno postavljanje igala. Preokrenula je gornju drvenu građu. Iz okomite crte premještena je oznaka u središte drvene građe (slika 49). Zatim je izbušio rupe (slika 50) na unaprijed određenoj dubini (više od polovice duljine kolčića) i zabio ih u njih (slika 51).

Bušilica Makita 6408 530 W uspješno se nosila s bušenjem rupa za igle. Također je pogodan za dodavanje namještaja. Bilo je potrebno bušiti rupe promjera 2 mm za vijke - odsutnost udarca patrone omogućila je da se to učini.

Kako instalirati tiple

Sa stajališta inženjera, kružni poprečni presjek treba urezati u okruglu rupu. No, stolari misle drugačije: lakše je napraviti kvadratni presjek, a on ga drži čvršćim. I što je najvažnije - kratka tipla ne sprječava nacrt kuće. Činjenica je da držanje bušilice u ruci nije moguće bušiti savršeno okomitu rupu. Kada se sljedeća drvena građa postavi na neznatno izbočene šiljate igle, malo se posrće i više ili manje čvrsto se fiksira nakon što je zaveden čekićem. Takvi tiplovi djeluju samo na rez i jamče punu gazu (čak i ako se isporučuju s malim odstupanjem od vertikale) zbog sušenja drva (ako je vlažna) i brtvljenja izolacije između grijača, bez stvaranja pukotina. Veličine mojih nogu bile su 22 × 22 mm u poprečnom presjeku, a promjer prve bušilice bio je 25 mm (slika 52).

Jednom sam primijetio kako su radnici bušili drveni zid s dugom bušilicom (to je, usput, ne jeftino!) I zaklali iste dugačke igle okruglog presjeka, slično reznicama grabljica. O vertikalnim rupama nije se moglo razmotriti. Nakon toga, kuća, umjesto da se nagurala, "zaglavila" se na tim reznicama i ogromnim rupama nastalim između rešetki. Takvi su "grablje" ...

Polaganje mahovine i vuče

Nakon što je vozio kolËie, stavio je kuku i mahovinu (Slika 53). I vući - s vlaknima preko drva, i samo stavite mahovinu na njega (slika 54). Mahovina je bila gotovo suha, ali ne sasvim u prašini. Vješanje je bilo prikladno za brtvljenje, a mahovina nije trebala oglašavanje. Nakon postavljanja na šipke svih krunica, polaganja kuke i mahovine i naseljavanja s maljem, konstrukcija je još bila labava zbog praznina u kutnim zglobovima. U tim prazninama (ovdje ne prelaze 4-5 mm), mahovina je čvrsto zabodena lopaticom (slika 55) i uskom metalnom trakom (slika 56). Bilo je teško gurnuti bijelu mahovinu - ona se smrvila, ali u mješavini s crvenim stabljikama savršeno je išla u šupljinu.

Zašto samo mahovina u kutovima? Prvo, mahovina je izvrstan antiseptik. Дому еще долго было стоять без отделки, и по углам бы затекала дождевая вода. Во-вторых, если возникла бы необходимость строгануть брус в углу (фото 57), мох не стал бы помехой, тогда как пакля неизбежно намоталась бы на барабан рубанка и заклинила его. У меня был такой случай, при этом порвался ремень привода.

После этого не только углы стали непродуваемыми и теплыми, но и резко увеличилась прочность соединений - прочнее, чем на гвоздях!

После завершения рабочего дня угловые соединения закрыл от возможного дождя (фото 58).

Выравнивание брусьев

На фото 59 видно, что один брус выше другого, а они должны быть равными по высоте. Но не стоило сразу браться за рубанок - все вполне способен был решить удар кувалдой.

Avion je korišten posljednji put, gdje je prepreka za polaganje sljedeće krune jasno vidljiva, na primjer, ako je potrebno, srušiti "grbice" (često se formiraju u blizini čvorova) ili poravnati "vijak". Strogo drvo za bolje uklapanje, možete izgubiti puno vremena. Stoga sam odlučio da je vuča i mahovina optimalno rješenje problema praznina.

Kruna nakon krune

Sljedeća kruna je položena tako da se izmjenjuju spojevi u uglovima. Unutarnji nosivi zid potreban je u vezi s uzdužnim zidom s istim standardnim spojem (slika 60) kroz jednu krunu. Kao i obično, on je označio i bušio rupe za igle, ali u "raspoređenom" redoslijedu s obzirom na donje obruče (slika 61), položio vuču i mahovinu (slika 62). Kad su sve šipke pale na svoje mjesto, stegnuo je kutne spojeve (Slika 63).

Svaka kruna je položena, označena (slika 64), izbušena rupa (slika 65), nagla nagli (slika 66), postavljena je inter-proljetna izolacija (slika 67). I kuća je počela rasti.

Spajanje šipki duž duljine (Slika 68) je uobičajeno za "vrazbezhku".

Otvori prozora

Kada je kuća narasla na razinu ugradnje prozorskih blokova (ovdje - sedma kruna, od budućeg poda do prozorskog praga - 800 mm), napravili su obilježavanje prozorskih otvora sukladno crtežu. Minimalna (ukupna) širina otvora odabrana je kao širina prozorskog bloka + dimenzije stupova bez uzimanja u obzir dubine utora (2 × 70 mm) + četiri brtva (dva po strani: između zida i spoja, te između spoja i prozorskog bloka - samo 15 mm). Ukupno: širina otvora jednaka je širini bloka (na primjer 1170 mm) plus 155 mm. Prema ovim dimenzijama, postavljena je kruna s prozorskim otvorima - šiljci su prethodno izrezani u šipkama, kao što je slučaj s vratima (slika 69).

U sljedećim krunama na rešetkama otvora trnja još nije bilo, ali je poštivana unutarnja dimenzija.

Obično se u otvorima, kroz nekoliko šipki, postavlja čvrsta šipka za spajanje zida i poravnanje otvora. Odlučio sam da sve otvore od "kratkih" (slika 70) postavim bez skakača - ne postoji ništa što bi se moglo prevesti čak i bar, ali još uvijek nema koristi od ponašanja tijekom sušenja. Na "shorty" i otišao sve ne vrlo glatka, ali suha bar. U ovom slučaju bilo je potrebno neprestano pratiti otvore uzduž okomite crte, a također nije došlo ni do provjere ravnosti zida koji se sastoji od zidova (slika 71).

Ugao i konstrukcija u obliku slova T držali su se, i bilo je bolje privremeno pričvrstiti odvojeni gat pomoću letvica (slika 72) - vrlo ga je lako napuniti.

Tamo, gdje je trebalo biti šiljaka otvaranja i proći liniju rezanja s kružnom pilom (to je nekoliko centimetara od ruba), nije vrijedilo polaganje, jer bi se inače na disku valjao (slika 73). Nakon toga se lako može srušiti s krajeva.

Kad je položena kruna, na kojoj su se završavale pukotine, bez pina i vuče, skinula sam gornje šipke zazora. Svi su oni lagani Korotiš. Zatim je napravio rez s pilom za šiljke, koji su stavljeni na jata. Disk je postavljen na traženu dubinu, postavljen je paralelni graničnik za uvlačenje od ruba - rad nije trajao mnogo vremena (slika 74). Izravno u zidu "kružne" do kraja presjeći bar ne bi bio u mogućnosti, a na radnom stolu je vrlo jednostavna.

U početnoj kruni otvora sječem šiljke za orijentaciju i kontrolu sklopa - pogodnije je baciti visak u otvor. Uostalom, nije bilo potrebe za takvim završnim krunama na vratima, pa biste morali usitniti šiljke u svim barovima.

Prikupljanje otvora bez spajanja na sam vrh, pa čak i korištenje "kratkih nogu" neravnina tijekom procesa sušenja, nije bio lak zadatak.

Ako je komad kratak i lagan, možete probati na izratku prije rezanja šiljaka (ili utora) - odjednom, na drvo koje ima odstupanje ulijevo, pada na desno, a onda ćete završiti s ravnim zidom. Ako se obje oslanjaju u jednom smjeru, "Piška kula" je sasvim moguća (foto 75).

Tako sam morao ili pročistiti "vijak" s avionom, ili ići s "korakom" - na fotografiji (slika 76) ovo je samo slučaj. Osim toga, jaz je eliminiran (slika 77) - također nije bio bez planera.

Glavna stvar je da ne zaboravite stalno pratiti okomitost otvora s visak.

Postavljanje dovratnika

Kada je postavljena gornja kruna, bilo je vrijeme za postavljanje jata na sve otvore. Time se znatno povećava čvrstoća, a čak i neki od slobodno stojećih zidova mogu biti zapanjujući. U svakom je vratu donja šipka imala puni šiljak, a gornji - pilu na pravom mjestu. Ostaje da se pričvrsti vodilica (slika 78), postavi potrebna dubina rezanja i izreže pila kružnom pilom (slika 79). S krajeva, na olovnoj liniji, napravio sam dvije crte - veličinu šiljaka, i isječem sav višak s dlijetom (slika 80).

Širina šiljaka je manja od širine utora za količinu dvaju zazora za izolacijski materijal. Sada pliće stavljaju samo da bi povećale snagu i osigurale normalnu količinu oborina, tako da se šiljci mogu ostaviti šire, a zatim usitniti. Razmaknice su privremeno bile postavljene između stupova (slika 81).

Rezultati rada

Ako planirate u budućnosti napraviti okvir produžetak (na primjer, veranda na ulazu), onda je bolje staviti najviši krunu u vrijeme proširenja konstrukcije. Tako je u mom slučaju bio položen na jednu krunu manje.

Preostalo je pokriti kutiju s privremenim krovom (Slika 82), zatvoriti otvore i pričekati sljedeću građevinsku sezonu.

Zaključci o obavljenom radu i glavnim izračunima

Pokazalo se da je moj fond mnogo jeftiniji od analoga. Odlagalište kamena na našem području košta 4000 rubalja. (oko 130 USD - Napomena. Ed.). Pijesak nije bio vrijedan ništa - prijatelj na traktoru odvezao je dva kola. Glavni su troškovi pali na cement - 48 vreća od po 200 rubalja. To je 9600 rub. (oko 300 USD - Napomena. Ed.). Armatura kupljena u trgovini - 8200 rubalja. (oko 260 USD - Napomena. Ed.). Ukupno - 21 800 rubalja. (oko 700 USD - Napomena. Ed.). Kada je drvo ležalo u hrpi širine oko 2 m i visine od oko 1 m, nitko nije vjerovao da će taj materijal biti dovoljan za kuću. Ali još dvadeset barova. Točnije, kod kuće dimenzija 6 × 10 m (čiji je dio u obliku šipke 6 × 7,5 m) potrebno je oko 7,5 kubnih metara drva 150 × 100 mm. U cijenama 2009 (zbog krize, oni su smanjeni u odnosu na 2008) ispada: 7,5 × 5400 rubalja. = 40 500 rub. (oko 1285 USD - Napomena. Ed.).

Za drvo od 150 × 150 mm, iznos bi se morao pomnožiti s 1,5, ali to nije sve. Ne može se nositi s takvim drvetom (ne uzimamo u obzir dizače utega) - to znači da ne bi bilo bez pomoćnika. Koliko je njihov posao - ne znam.

Kako bismo izgradili kuću, također su nam bili potrebni besplatni tiplovi i mahovina. I moji prijatelji su me opskrbili vučom nakon završetka gradnje. Ispada da je osnova buduće kuće - kutija poput kutije stoji na temeljima troškova 62.300 rubalja. (oko $ 1980 po stopi od 2009 - Napomena. Ed.)*.

Trebali smo mali skup alata koji su bili vrlo raznovrsni, a onda su nam dobro došli za druge zadatke. Važnu ulogu odigrali su mikser za beton i kružna pila.

Samostalno i pod dobrim vremenskim uvjetima moguće je za dan i pol staviti jednu krunu kuće s pregradom. Težina materijala to dopušta: šipka nije svježe obrađena trupac za vas (iako nije "trupac na napuhavanje", čak i ako je šipka suha).

Kao što možete vidjeti, izgraditi vlastitu drvenu kuću iz bara, čak i sama neće zahtijevati posebne vještine. Samo poznavanje tehnologije građenja, razumijevanje načela rada s drvom i posjedovanje alata. Izgradnja potpuno moderne kuće za život u selu je vrlo stvaran cilj koji se može postići korištenjem preporuka danih u našem materijalu.

Kuća je sagradio Igor Kalinin.

* Cijene u članku su od jeseni 2009. godine.

Pogledajte videozapis: Kontekst: Kriza u Makedoniji - šta je rješenje? (Kolovoz 2019).